Bonjour,
Mon aileron select S10 41 cm (carbone prepreg si je ne dis pas de bêtises) est allé faire un gros bisou à un rocher sur un bon bord de travers.
J'ai mis les photos ici:
http://picasaweb.google.fr/herve.grandjean/AileronAbime#
La rigidité de l'aileron ne me semble pas affectée (i.e quand j'impose une flexion à l'aileron, il ne me semble pas bouger d'un poil). Néanmoins, la fibre me semble abîmée jusqu'à l'âme.
J'ai quelques questions:
- la réparation est-elle possible par mes soins (complet néophyte) ou faut-il passer par un pro?
- si c'est possible par mes soins, pourriez-vous m'indiquer le mode opératoire: ponçage, ajout de résine, mastic,...
- si ça doit être fait par un pro, pourriez-vous m'indiquer le nom de quelqu'un à Brest ou dans les environs, et qui travaille vite si possible? Par ailleurs, combien cela me coûterait-il?
Merci beaucoup pour vos réponses!
Hervé
Aileron carbone abîmé
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Petitbeurre29
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christopheforest
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Pour un nul comme moi en matériaux composites, sur ce genre d'accro, je répare avec de la résine couleur verte chargée en fibres de verre qui sert a boucher les trous de carosserie voiture (tu trouves ça dans les magasins de bricolage).
le durcisseur est facile a doser, ca ne coute pas cher.
1er étape, ébavurer avec tu papier de verre pour éliminer les morceaux de fibre qui se baladent (t'inquiète, ce que tu vas retirer ne sert plus a rien, et le trou sera comblé)
Tu en met en sur épaisseur la résine, avant que ça ne soit complètement dur (au bout d'une dizaine de minutes) tu commences a tailler le trop plein avec un cuter, et après une heure, tu peux poncer pour fignoler le profil.
Attention, ce type de résine fait fondre le polystyrène, alors fais attention si tu veux de lancer dans d'autres réparations avec ce produit.
le durcisseur est facile a doser, ca ne coute pas cher.
1er étape, ébavurer avec tu papier de verre pour éliminer les morceaux de fibre qui se baladent (t'inquiète, ce que tu vas retirer ne sert plus a rien, et le trou sera comblé)
Tu en met en sur épaisseur la résine, avant que ça ne soit complètement dur (au bout d'une dizaine de minutes) tu commences a tailler le trop plein avec un cuter, et après une heure, tu peux poncer pour fignoler le profil.
Attention, ce type de résine fait fondre le polystyrène, alors fais attention si tu veux de lancer dans d'autres réparations avec ce produit.
Ce que tu peux faire, c'est remplir le tout à la résine, puis fixer le tout avec une petite strat (sinon, le morceau de résine peut sauter d'un bloc en cas de nouvel a-coup).
Pour ce faire :
1)-Met ton aileron à l'horizontale, et met une bande de scotch de carrossier bien tendu et assez large, sur le dessous de l'aileron, et qui dépasse de tous les côtés, afin de retenir la résine et de donner directement la forme
-Sur le dessus, met du scotch de carrossier tout autour de la répa, afin que la résine ne coule pas partout à côté.
-prépare ta résine, et coule la sur ta répa, évite d'en tartiner trop à côté
-tend une nouvelle bande de scotch large sur le dessus, afin de donner la forme à ta répa, et laisse sécher en mettant des petites cales de sorte que la résine ne coule pas partout.
-enleve les scotch, et met à-fleur la résine avec l'aileron. Tu peux utiliser une meuleuse avec un disque abrasif, mais si tu n'es pas sur de toi, utilise une vieille râpe à bois. Evite l'abrasif dans un premier temps, tu risque de creuser de chaque côté de ta répa.
2) Une fois tout à niveau, ponce au grain 60 dans un rayon de quelques cm autour de la rep, et entame ta strat par dessus. Je te conseille d'utiliser de l'epoxy, ou simplement de l'araldite plus facile à trouver et à doser (que tu étales alors avec une spatule, genre baton d'eskimo) plutôt que de la polyester (résine pour carrosserie) car cette dernière reste poisseuse après séchage, donc pas top pour la finition (abrasif qui s'encrasse).
Ensuite, ben tu ponces tout ça gentiment et de plus en plus fin, un coup de peinture gris foncée ou noire en dégradant autour (avec une bombe de peinture type carrosserie c'est pas trop compliqué), et tu re-ponce par dessus au 800 à sec pour enlever le brillant.
Ca devrait faire l'affaire avec peu de moyen. Si vraiment tu n'as pas envie de t'emmerder, arrete toi à la premiere étape et utilise de l'araldite à la place de la résine.
Pour ce faire :
1)-Met ton aileron à l'horizontale, et met une bande de scotch de carrossier bien tendu et assez large, sur le dessous de l'aileron, et qui dépasse de tous les côtés, afin de retenir la résine et de donner directement la forme
-Sur le dessus, met du scotch de carrossier tout autour de la répa, afin que la résine ne coule pas partout à côté.
-prépare ta résine, et coule la sur ta répa, évite d'en tartiner trop à côté
-tend une nouvelle bande de scotch large sur le dessus, afin de donner la forme à ta répa, et laisse sécher en mettant des petites cales de sorte que la résine ne coule pas partout.
-enleve les scotch, et met à-fleur la résine avec l'aileron. Tu peux utiliser une meuleuse avec un disque abrasif, mais si tu n'es pas sur de toi, utilise une vieille râpe à bois. Evite l'abrasif dans un premier temps, tu risque de creuser de chaque côté de ta répa.
2) Une fois tout à niveau, ponce au grain 60 dans un rayon de quelques cm autour de la rep, et entame ta strat par dessus. Je te conseille d'utiliser de l'epoxy, ou simplement de l'araldite plus facile à trouver et à doser (que tu étales alors avec une spatule, genre baton d'eskimo) plutôt que de la polyester (résine pour carrosserie) car cette dernière reste poisseuse après séchage, donc pas top pour la finition (abrasif qui s'encrasse).
Ensuite, ben tu ponces tout ça gentiment et de plus en plus fin, un coup de peinture gris foncée ou noire en dégradant autour (avec une bombe de peinture type carrosserie c'est pas trop compliqué), et tu re-ponce par dessus au 800 à sec pour enlever le brillant.
Ca devrait faire l'affaire avec peu de moyen. Si vraiment tu n'as pas envie de t'emmerder, arrete toi à la premiere étape et utilise de l'araldite à la place de la résine.
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il ne me semble pas que des microballons changent quoi que ce soit d'un point de vue mécanique. C'est juste plus léger, mais vu la taille de la répa et la manière dont est fabriqué un aileron, je doute vraiment de leur utilité.
A la rigueur chargé avec de la choucroute ? Mais je n'y connais pas grand chose en résistance mécanique.
A la rigueur chargé avec de la choucroute ? Mais je n'y connais pas grand chose en résistance mécanique.
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en meme temps c un peu con d'acheter tt ce matos pour si peu sachant que l'epox et le microballon c pa donné!. pour la repa: creuser la strat abimé
puis rebouché o micro ballon et le poncé(c super facile a poncer).
ensuite poncé autour sur 2 cm pour la reprise de strat 'le verre 150gr suffira largement. et ensuite tu fé un petit glacage epox. voila c prêt.(et si le blanc t'embette tu met du marqueur dessus ou tu prend du carbone ala place du verre)
si tu veux je peux te donner le materiel necessaire.(un tit peu de resine et micro ballon et verre). contacte moi en mp si ca t'interresse.
puis rebouché o micro ballon et le poncé(c super facile a poncer).
ensuite poncé autour sur 2 cm pour la reprise de strat 'le verre 150gr suffira largement. et ensuite tu fé un petit glacage epox. voila c prêt.(et si le blanc t'embette tu met du marqueur dessus ou tu prend du carbone ala place du verre)
si tu veux je peux te donner le materiel necessaire.(un tit peu de resine et micro ballon et verre). contacte moi en mp si ca t'interresse.
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J'ai pu profiter du we pour faire la rep.
Je poste quelques infos au titre du retour d'expérience.
Matériel utilisé:
- mastic chargé en fibres de verre, acheté chez Norauto
- couteau à mastiquer
- scotch de masquage
- gants Latex
- papier de verre gros grain et petit grain
J'ai commencé par bien isoler la zone à refaire avec le scotch de masquage. Ainsi, pas de risque de pourrir le reste de l'aileron lors de l'application du mastic. Un petit coup de papier de verre gros grain pour aplanir la zone de travail.
Ensuite, mélange de la résine chargée en fibres avec le durcisseur, 2-3 minutes de tambouille, puis application avec le couteau à mastiquer.
Ca le faisait bien pour la zone plane (i.e au milieu de l'aileron), mais pas super pour le bord d'attaque. Pour recharge du mieux possible au niveau du bord d'attaque, j'y suis allé avec les doigts, en utilisant les gants Latex. Ca reste pas génial, mais c'est mieux qu'avec le seul couteau. Il aurait fallu faire un coffrage pour avoir un bon résultat dans cette zone je pense.
Ensuite, 30 minutes de séchage, puis un bon coup de ponçage gros grain pour finir par du petit grain.
Aileron testé cet après-midi: pas de soucis a priori.
Durée totale de l'opération: 1h séchage compris. Pas trop compliqué même pour moi...Il est quand même important de bien circonscrire la zone de travail grâce au scotch de masquage.
Merci encore pour tous vos conseils.
à+
Hervé
Je poste quelques infos au titre du retour d'expérience.
Matériel utilisé:
- mastic chargé en fibres de verre, acheté chez Norauto
- couteau à mastiquer
- scotch de masquage
- gants Latex
- papier de verre gros grain et petit grain
J'ai commencé par bien isoler la zone à refaire avec le scotch de masquage. Ainsi, pas de risque de pourrir le reste de l'aileron lors de l'application du mastic. Un petit coup de papier de verre gros grain pour aplanir la zone de travail.
Ensuite, mélange de la résine chargée en fibres avec le durcisseur, 2-3 minutes de tambouille, puis application avec le couteau à mastiquer.
Ca le faisait bien pour la zone plane (i.e au milieu de l'aileron), mais pas super pour le bord d'attaque. Pour recharge du mieux possible au niveau du bord d'attaque, j'y suis allé avec les doigts, en utilisant les gants Latex. Ca reste pas génial, mais c'est mieux qu'avec le seul couteau. Il aurait fallu faire un coffrage pour avoir un bon résultat dans cette zone je pense.
Ensuite, 30 minutes de séchage, puis un bon coup de ponçage gros grain pour finir par du petit grain.
Aileron testé cet après-midi: pas de soucis a priori.
Durée totale de l'opération: 1h séchage compris. Pas trop compliqué même pour moi...Il est quand même important de bien circonscrire la zone de travail grâce au scotch de masquage.
Merci encore pour tous vos conseils.
à+
Hervé